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Mais je ne voulais toujours pas abandonner mon profil, alors j’ai enlevé la couverture et j’ai tout rebranché, j’ai essayé de le rallumer et le moniteur a fonctionné, j’étais tellement heureux, je pensais que tout était réparé. Pendant quelques instants, oubliant que l’ordinateur avait l’option d’économiseur d’écran et quand je suis revenu, le moniteur était de nouveau sorti.Il n’était pas complètement sorti, ce serait comme l’option d’écran noir lorsque vous choisissez un économiseur d’écran. J’ai essayé de débrancher à nouveau l’alimentation de l’écran LCD et de le rebrancher, le moniteur fonctionnerait, mais l’ordinateur semblait s’être enflammé au démarrage. J’ai éteint la machine et j’ai répété le processus, même si le moniteur ne produisait plus d’image, l’ordinateur s’allume, mais le bouton d’alimentation clignote maintenant en rouge ambre, comme avant la dernière version de la solution. Un moniteur externe ne fonctionne plus. Quelqu’un peut-il me dire ce qui ne va pas avec Est-ce le tableau d’inverseur Carte mère Combien cela coûte-t-il de remplacer (pas avec Gateway) Est-ce facile à faire par vous-même, si vous n’êtes pas un technicien, cela vaut-il l’argent

Un diplôme en blanc indique généralement que la carte de scaler vidéo est mauvaise ou que les circuits intégrés dans la partie LCD de l’affichage sont mauvais. À l’arrière de l’écran LCD, des écrans métalliques recouvrent les circuits LCD, qui sont collés sur la vitre de l’écran. Si vous retirez le couvercle métallique et les couvercles latéraux, vous verrez des circuits en plastique mince jaune foncé ainsi que quelques circuits intégrés en surface. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas faciles à réparer car les puces sont soudées sur du plastique mince et très flexible (Kevlar). Le remplacement de l’affichage réel et de son panneau de rétro-éclairage est probablement la seule option. J’ai vu un autre problème qui frit la carte de scaler vidéo monté à côté de l’onduleur. Les fils et le câble qui relient le détartreur au panneau LCD ont été surchauffés et toute l’isolation s’est détachée des fils. Je ne l’avais pas remarqué tout de suite et avait en quelque sorte court-circuité les fils maintenant dénudés.Le tableau de bord était toast eBay a un site pour de nombreuses pièces et des remplacements pour ceux-ci.J’ai fixé environ 40 unités jusqu’à présent et la plupart ont le même tableau inverseur Problèmes, même avec les onduleurs de remplacement offerts par une autre source, qui ne sont pas Samsung.En outre, les onduleurs ne seront pas montés comme les originaux.L’autre problème concerne les bouchons électrolytiques soufflés sur la carte mère, près de la CPU et aussi près du dissipateur de chaleur de la puce vidéo (devient TRÈS chaud!) Les bouchons vont soit sortir de la base, soit leurs fentes s’ouvrirent et exposer la gomme marron .. J’ai trouvé des bouchons de rechange chez Mouser Electronics.

L’enlèvement de la lunette est fait avec un simple couteau à beurre de cuisine, et vous faites glisser le long des bords jusqu’à ce que vous trouviez les ‘verrous’. J’estime par leurs emplacements, leurs centres et, poussez le couteau à beurre mince dans leurs centres et soulevez. Cela pousse généralement le loquet hors de ses détenteurs de boucle en plastique, qui parfois se cassent. Je me suis bien débrouillé avec le dernier que j’ai fait, je n’ai cassé qu’une des boucles en plastique sur la lunette. En tout cas, parce que je m’attendrais à y retourner, j’utilise un outil coques personnalisées samsung Dremel avec une petite meule et je mouds quelques-uns des bords tranchants de tous les «crochets» en plastique autour de l’écran qui retiennent la lunette. il vous donnera une lunette plus facile à enlever, si l’onduleur doit être remplacé à nouveau. Le 4.5 a un onduleur différent qui est monté différemment de l’original 4. Même les onduleurs Moniserv tiers ont échoué sur moi.

Les bandes verticales peuvent être soit la puce vidéo, sous le dissipateur de chaleur, sous le support du disque dur, une mauvaise mémoire vidéo, soit les bouchons électrolytiques autour du dissipateur de la puce vidéo sont grillés. Obtient très chaud là-bas!

Eh bien, ma passerelle fonctionne encore après avoir ajouté cette résistance de 100k en mars ou en avril, bien qu’elle ne soit plus utilisée.

J’ai depuis essayé de réparer d’autres moniteurs avec des problèmes d’onduleur. Ma compréhension actuelle est que généralement l’isolation dans les transformateurs se dégrade. Cela conduit à plus de courant sur le côté primaire qui peut déclencher un circuit de protection contre les courts-circuits, provoquer un échauffement excessif ou souffler un transistor. Donc, en fonction de l’état des transformateurs, des lampes et d’autres composants, l’ajout d’une résistance de 100k peut ou non résoudre le problème. Les résistances de plus faible valeur devraient le forcer à fonctionner à des courants plus élevés au risque de plus de chaleur, de dommages aux composants, etc.

J’ai cassé 3 mauvais tableaux d’onduleurs (j’en ai maintenant environ 12!) Et j’ai remarqué que lorsque je place un ohmmètre de haute qualité sur la partie haute tension des transformateurs, certains des transformateurs ont des lectures d’ohms ’stables’, quelques-uns semblent se déchaîner quand j’applique les fils du compteur. J’ai enlevé ces transformateurs sauvages de lecture après avoir enlevé les boucliers de bouclage de métal et ils se détendent assez facilement. Cependant, j’ai soulevé quelques soudures de manière accidentielle et j’allume une chaleur plus faible sur mon fer à souder. De plus, j’ai remarqué que les transformateurs sont exactement les mêmes aux deux extrémités des planches, à l’exception d’une bande jaune sur l’une et d’une bande verte sur l’autre. Comme s’ils étaient appariés à chaque extrémité. Parce que j’ai tellement de ces mauvais panneaux onduleurs qui présentent tous la même condition, je vais retirer les mauvais transformateurs et remplacer par de bons. J’ai également essayé de passer une commande ailleurs pour le manuel d’entretien de la carte Samsung SIC850, et même payé (PayPal) pour l’information, seulement pour obtenir un rebond et rembourser une heure plus tard de leur site.

Mon autre question est le type et le numéro de pièce des petits transistors à montage en surface qui sont connectés directement aux côtés primaires des transformateurs. Tous mes onduleurs ont un numéro de pièce inconnu YC 317 et d’autres avec YC 305. Il peut s’agir d’une sorte de code de date, mais il n’y a aucun autre numéro d’identification sur aucun d’entre eux, et ces numéros ne renvoient à rien d’autre. Ils semblent avoir 4 leads chacun, mais je pense que le centre est aussi le même que ce qui est à l’arrière comme un plus grand onglet. Je ne sais pas si ceux-ci jamais souffler, mais je m’attendrais à ce qu’ils le fassent si la charge est assez grande. Bientôt, je vais mettre en place une unité de test pour vérifier les onduleurs que je répare. Si c’est le cas, cela me permet d’économiser environ 75 $ pour chacun de ceux que j’achète, et j’ai dépensé énormément pour que de nombreux systèmes GW profile 4 soient de nouveau opérationnels. Les deux autres problèmes majeurs sont les gros bouchons soufflés autour du socket du CPU (1000 et 2200 ufd) et le dissipateur de la puce vidéo (820 ufd). J’ai également remplacé beaucoup d’entre eux, lorsque les systèmes affichent le clignotant vert puis rouge sur le bouton d’alimentation. L’autre problème est que beaucoup de poussière s’accumule sous l’assemblage du ventilateur du dissipateur thermique et qu’ils doivent être retirés pour nettoyer les ailettes de refroidissement situées en dessous, car elles sont complètement bouchées.

Eh bien, je l’ai fait finalement. Si vous remarquez, il y a deux petits trous perforés dans la feuille de nylon qui est prise en sandwich entre les plaques de blindage métalliques couvrant deux des 4 transformateurs sur ces conseils. J’ai dessoudé la plaque de protection en métal (deux points) et l’ai enlevée, avec le nylon. Si je place les fils de mesure sur le bloc de test gauche ou droit (petit point rond) près de la sortie des transformateurs, je verrai généralement une lecture de faible ohms quand bon, et une lecture haute, ou erratique si les enroulements sont brûlés, mauvais ou ouvert En plus de cela, il y a aussi un tampon en nylon plus épais qui est collé à l’arrière de chaque secton de sortie du transformateur et vous verrez un trou de brûlure dans le nylon! Je l’ai fait avec 12 de mes mauvaises cartes et 6 sur 12 avaient toutes les mêmes marques brûlées, sous le transformateur jaune ou vert. J’ai dessoudé les mauvais transformateurs peut réellement voir la brûlure dans la bande de kapton jaune couvrant les enroulements. Ceux-ci pourraient avoir tous été faits avec un meilleur fil de bobine avec plus de résistance d’isolation. Si je pouvais, je rembobinerais chacune des bobines pour rendre ces onduleurs plus fiables. C’est une tâche ardue, donc j’ai juste enlevé tous les mauvais (habituellement un seul est mauvais sur les 4 sur chaque carte) et ai ensuite pris certains des bons transformateurs des cartes partiellement démontées et ai remplacé les mauvais transformateurs. J’ai maintenant au moins 5 à tester, et je ferai le dernier des 5 qu’il me reste à réparer. Avec les coûts de ceux-ci, je me suis sauvé environ 700 $ ou plus au lieu d’avoir à obtenir de nouveaux conseils. J’espère juste que ce que je fais est la seule chose qui est frit sur ceux-ci, mais je vais tester tous les réparés demain. N’a pas opté pour ajouter cette résistance 100K car je pense que parce que les enroulements du transformateur tout brûlé, il pourrait sérieusement affecter d’autres dommages, si les circuits ne détectent pas une surcharge.Nylon peut brûler facilement! Les transformateurs, si elles étaient faites correctement ont été trempés dans un vernis isolant lourd et un vide tiré sur eux, pour obtenir le vernis dans chaque enroulement pour l’empêcher de court-circuiter.C’est la façon TRUE de faire des transformateurs, comme je l’habitude de travailler à un endroit où ils ont fait ceux personnalisés tout le temps.

J’ai deux ordinateurs de profil 4, un 15 pouces et un 17 pouces. J’ai le même problème avec le 17; le moniteur s’éteint après quelques secondes. Pensant que c’était le moniteur, j’ai démonté les deux ordinateurs et accroché le moniteur de 15 pouces à l’ordinateur de 17 pouces et ça a bien fonctionné. J’ai appelé la passerelle pour acheter un nouveau moniteur de 17 pouces et découvert qu’ils ne vendront pas un moniteur pour les ordinateurs de profil. Ils m’ont dit que je pouvais leur envoyer l’ordinateur et qu’ils remplaceraient le moniteur pour 650 $. Je ne pense pas que cet ordinateur en vaille la peine, alors je suppose que je vais essayer d’en trouver un usagé.

Ce que vous avez essentiellement est un tableau d’onduleur défectueux. Ceux-ci sont situés directement derrière l’écran LCD et ne sont accessibles qu’en retirant le panneau avant en plastique. Commencez par le bas de la lunette et utilisez un couteau à beurre fin pour trouver les loquets en plastique (4 de chaque côté) sous les coins et les côtés de la lunette en plastique argenté. La carte de l’onduleur est montée directement derrière l’écran LCD et il y a également une plus grande carte de scaler vidéo à gauche de celle-ci. L’onduleur dispose de deux prises haute tension à chaque extrémité, et d’un petit connecteur multi-fils sur le côté gauche, qui va au scaler vidéo. Les fils HT vont aux deux lampes sur le rétroéclairage. Dans environ 90% des cas, l’un des quatre petits transformateurs haute tension a brûlé sur l’onduleur. Vous devez dessouder le blindage métallique qui est tenu à trois endroits, puis dessouder ce mauvais transformateur. Utilisez un ohmmètre pour mesurer la résistance, le mauvais pourrait lire l’infini ou un nombre erratique, tandis que les trois autres liront tous la même lecture. Retirez la feuille de nylon à l’arrière de l’onduleur pour accéder à l’ouverture des transformateurs dans la carte électronique. Couper tout coques personnalisables samsung caoutchouc de silicone RTV blanc utilisé pour isoler les goupilles non dénudées. Dessoudez les deux fils haute tension en premier, en utilisant une tresse de soudure. Faites ensuite la même chose à l’extrémité opposée du mauvais transformateur. Une fois enlevé, vous devriez voir une petite zone noircie à l’intérieur du plastique ambre. Les transformateurs sont marqués avec du ruban jaune et vert. Assurez-vous de remplacer avec le même transformateur de couleur !! J’ai utilisé du caoutchouc silcone pour injecter une perle dans l’ouverture à l’arrière, pour récupérer les fils inutilisés. Re-fixer le tampon isolant en nylon avec du ruban adhésif non-conducteur à 2 faces, puis ressouder le blindage métallique en place. T test avant dissambly, il y a l’autre feuille de nylon qui est montée à l’enveloppe métallique bouclée a également deux petits trous poinçonnés dedans, où vous pourriez faire un essai préliminaire pour voir quelle extrémité a le transformateur brûlé, car il y a petits tampons ronds sur la carte en dessous des trous perforés, pour mettre les fils d’essai.

Le clignotement rouge est un autre problème. Ouvrez le dos, retirez le côté enveloppant et l’assemblage de la base en retirant les petits couvercles latéraux (assurez-vous d’avoir ce bouton de la fente de la carte PC PRESSED IN !!). Retirez toutes les vis qui retiennent le couvercle arrière / latéral et la base, ainsi que les deux qui tiennent dans le lecteur de disquette et lecteur de CD. Regardez les petits condensateurs électrolytiques ronds sur le bord de la carte mère juste à côté de la prise du CPU. Vous devez remplacer chaque mauvais plafond, et cela peut totaliser environ 12 ou plus, de 2 ou 3 valeurs, selon ce qui est soufflé. J’avais une carte mère qui non seulement avait des bouchons soufflés, mais la matière corrosive à l’intérieur a coulé et s’est répandue à travers le tableau principal et de nombreuses traces. Heureusement, il n’était pas trop corrosif ou tout le panneau aurait été grillé.Pour réparer cela, vous devez retirer toutes les vis qui retiennent la carte mère contre sa plaque métallique, et qui comprend également le retrait des connecteurs de câble, cartes plugin, et leur gris guides en plastique, etc. Un fer à souder de haute puissance (800 degrés) est nécessaire car ces bouchons ont une quantité massive de cuivre à laquelle ils sont soudés, et il est difficile de les enlever sans détruire la carte et leurs plaquettes de soudure. avec un peu de mèche, puis redressez les fils et appliquez plus de chaleur et sortez les couvercles défectueux, ensuite, j’utilise un petit étau et une petite mèche pour forer l’ancienne accumulation de soudure dans les trous. capuchons, qui sont 1000 ufd, et 2200 ufd, et 820 ufd autour de la puce vidéo (radiateur) .S’assurer d’installer les bouchons de remplacement dans le bon sens !! Remonter partiellement et vous devriez être bon pour aller. assemblage du ventilateur Retirez toutes les accumulations de poussière sous le ventilateur à l’intérieur des fines ailettes, car une fois qu’elles sont bouchées, le système surchauffe et il se produit plus de problèmes.

À M. Rogers,

Bonjour, mon problème est expliqué dans le premier article de la page 6 (sur cette page, faites défiler vers le haut). Pensez-vous que mon problème est un mauvais conseil d’onduleur Initialement, le bouton d’alimentation était rouge, alors comme je l’ai indiqué, j’avais débranché l’alimentation LCD à l’intérieur et attaché le profil à un moniteur externe et cela a fonctionné, le voyant d’alimentation est revenu au vert régulier. Mais quand j’ai essayé à nouveau et rebranché la prise d’alimentation LCD à l’intérieur, le moniteur sur le profil a fonctionné, mais je suis parti pendant quelques minutes, l’économiseur d’écran devait être allumé et le moniteur est devenu noir. Pas complètement noir, mais le noir que vous verriez lorsque vous choisissez l’économiseur d’écran noir sur votre PC. J’ai essayé de répéter le processus avec un moniteur extérieur, mais cela ne fonctionne plus.Au début, il semblait que le bouton d’alimentation rouge clignotant ne se produisait que lorsque l’alimentation LCD était branchée. Avec elle branché, le voyant d’alimentation revenait Maintenant, même avec l’alimentation de l’écran LCD débranché, il clignote toujours.Je ne suis pas un gars de la technologie, mais apprécie votre opinion estimée depuis que vous avez beaucoup d’idées. Pensez-vous que mon profil est l’un des 90% qui a un mauvais onduleur et peut être sauvé Merci d’avance pour votre aide. À M. Rogers ou à quelqu’un d’autre qui peut répondre / résoudre mon problème.

Parce que nous avons affaire à la haute tension nécessaire pour éclairer le rétro-éclairage, et une fois qu’il tombe en panne, du carbone est produit. Une fois que le carbone est produit, une résistance est créée, ce qui crée également de la chaleur, ce qui crée plus de carbone et, par conséquent, plus de brûlure. Habituellement, la lumière rouge est une indication d’une surcharge quelque part dans l’ordinateur. Parce que vous avez eu un affichage LCD intermittent montrant et puis noir, je soupçonne que oui, la carte de l’onduleur est ou allait mal. Une façon que je connais un mauvais onduleur est d’allumer l’unité et appuyez sur F2 pour entrer dans la configuration (à condition que vous ayez un voyant d’alimentation vert). Utilisez une lampe de poche puissante pour faire briller l’écran noir et vous devriez voir un léger lettrage sur l’écran de configuration. Habituellement, quand une carte d’onduleur tombe en panne, elle allume l’écran pendant une seule seconde, puis devient totalement noire. Si l’onduleur est toujours alimenté, il va frire non seulement l’extrémité haute tension de l’onduleur, mais aussi les transistors conducteurs situés à proximité des petits transformateurs. eBay en tant que quelques revendeurs de vente de nouvelles cartes onduleur de remplacement, un vendeur est une société appelée Adeal, qui ont ces à des prix différents à environ 60 $ chacun. Il y a aussi Moniserv, qui fabrique son propre onduleur compatible, mais ils ont tendance à ne pas s’adapter de la même manière que les originaux (souhaitant qu’ils fixent les emplacements des trous de montage). Faites attention en retirant la lunette de l’écran car les parties en plastique minces qui attrapent les pattes de la partie arrière (noire) de la partie d’affichage sont assez petites et minces. C’est pourquoi j’ai mentionné l’utilisation d’un couteau à beurre et faites glisser le long du bord inférieur (loin des boutons) pour ’sentir’ les endroits où ces onglets sont. Comme mentionné, les 4 coins ont également ces onglets à environ un pouce de chaque coin, puis environ 4 5 pouces sur les quatre côtés.

Le rouge clignotant ou continuellement rouge indique qu’il y a un fort drainage curent, et c’est généralement parce que les bouchons d’électrolyse (sommets métalliques avec ‘X’ estampé sur chacun), gonflent, et éclatent. Vous avez besoin d’un bon brasage et d’un soin de dessoudage pour enlever les mauvais caps. Comme mentionné, il y a habituellement deux rangées de ceux-ci au bord même de la carte à côté du socket du CPU. À moins d’avoir des connaissances en électronique, vous ne voudrez peut-être pas essayer de remplacer ces pièces. Une carte mère de remplacement fonctionne généralement à environ 100 $ ou plus sur eBay. J’ai réparé à la fois les cartes mères et les onduleurs, mais en remplaçant les bad caps par de nouveaux, et en remplaçant les mauvais transformateurs sur les mauvais onduleurs par les bons qui sont retirés des autres mauvais onduleurs.

Bonne chance!

Une question de plus sur ce ‘rétro-éclairage’. Que voulez-vous dire par ce rétro-éclairage Avant d’aller sur eBay et d’acheter le tableau de bord de l’onduleur, j’ai enlevé la lunette et débranché et branché l’ancienne carte onduleur, en espérant que quelque chose était lâche. Les instructions d’un crée sa coque manuel de passerelle indiquent de brancher le cordon d’alimentation dans la prise pour voir si le moniteur fonctionne avant de remettre la lunette. Quand j’ai allumé le profil, il y avait de la lumière venant de l’intérieur de l’écran LCD, est-ce que le rétro-éclairage auquel tout le monde se réfère Il y a de la lumière provenant de l’écran LCD, ce n’est pas noir comme si la machine était éteinte. Cela a-t-il encore à voir avec un mauvais onduleur.

This entry was posted on 火曜日, 4 月 24th, 2018 at 6:59 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.